洗濯機前の収納台を製作

材料：

• ホワイトウッド（20×40×1800mm）×2本（約400円）
• SPF 1×4（19×89×1820mm）×4本（約800円）
• 埋木用の丸棒端材（8mm径）×1本
• スリムスレッド（先割れ細ネジ）

道具：

• コンベックス（メジャー）
• 曲金（さしがね）
• 鉛筆
• 丸ノコ（電動のこぎり）
• 電動ドライバ
• ダボ錐
• ライフソークラフト145（埋木切断用のこぎり）
• Ｌ型クランプ
• カッターナイフ
• 電動サンダー（紙やすり）

製作開始：

材料をカットして、クランプで仮固定し、ねじ頭を隠すための埋木用の穴をダボ錐で空け、その穴にスリムスレッドをねじ込んで固定します。

完成！

洗濯機前がすっきりしました。

シビアなサイズ指定

家内のリクエストで洗濯機前に置く
収納台を製作することになりました。

• 高さ：540mm
• 幅　：900mm
• 奥行：360mm

これ以上でも、これ以下でもダメとのこと。
天板と底板のシンプルな作りです。

ネジ頭が見えないようにしてほしい。

了解。こんなものを作ります。

ガレージ収納の補強

トンネルカーポートの最奥部に設置した収納棚の
上段が、だんだん弓形に変形してきました。
（ガレージ収納を増築（１））

上段にはあまり重いモノは載せないだろう

という考えは甘かった。知らないうちに
家内が買ってきた腐葉土やバラ土など

10kg級の袋がドカドカ

と積まれていたのでした。そりゃ湾曲もするわな。

今回は１×２材（W45×H450×T19）の端切れを１本使って
水平に戻すと同時に補強します。テーマは

補強剤は奥に凹んだ感じで、かつ細く、ビスの頭も見えない

こと。そのために、上段の棚板に穴を空けて１×２材を通し、
桟木の裏からビス留めすることにしました。

工作には以下の工具・材料を使います。

• 電動工具／ドリル、ジグソー、インパクトドライバ
• 手動工具／ノミ、ノコギリ、ハンマー
• 補助工具／曲尺、コンベックス、、Ｌ型クランプ、ジャッキ
• 材料／１×２端材、25mmコーススレッド10本

（１）墨付け
棚板をくり抜く部分を下書き。収納棚の上段・中央部です。

（２）穴空け
墨付けした部分に電動ドリルでジグソーの刃が通る穴を空けます。

（３）カット
ジグソーで長方形にくり抜きます。
※墨付けより小さめ

（４）穴の調整
ノミとハンマーで穴のサイズを調整します。

（５）補強材を通す
（１）～（４）で作った穴に補強用の１×２材を通します。

（６）水平出し
ジャッキで上段の棚を持ち上げ、レベルとコンベックスを使って
正確に水平を出し。

（７）仮留め
Ｌ型クランプで（５）を桟木に固定。

（８）固定
裏側からコーススレッドをねじ込んで固定すれば完成です。

この一本だけで棚がしっかり補強されました。あー…地味。でも、楽しい。

ガレージ収納を増築（２）

増築する収納棚の材料を積算して
ホームセンターへ買い出しに行きました。

• OSB合板（約1,000円×2枚）
• １×４材（約200円×10本）
• ２×４材（約250円×4本）

調達コストは約5,000円でした。

よく考えてみると、組み立て式のスチールラックを
買ったほうが断然安くて（2,000円～3,000円）
簡単に出来上がるのですが、

丸ノコをキンキン鳴らして木材を切断したり
インパクトドライバでコーススレッドを打ち込む

楽しみを味わうことはできません。
これでいいんです。

子どもたちに見守られつつ、作業を開始しました。

（１）背板
規格品（W910×H1820×T10）のOSB合板を
そのまま使います。収まりはこんな感じ。

（２）柱
６フィートの１×４材（W89×H1820×T19）をＬ字型に
接ぎ合わせたものを４組用意します。
（接合部は細ネジコーススレッドで固定）

（３）土台
２×４材（W89×H1820×T38）をカットしたものを
イモ継ぎして作った長方形の枠が土台となります。
トンネルカーポートの最奥部は梅雨になると結露して
湿気るため、ネジは75mmのステンレスコーススレッド
を使いました。天地２組を作ります。

（４）組み立て
これで骨組みの準備は完了しました。
（１）～（３）をインパクトドライバをバリバリ鳴らして
ビス留めします。あっというまに骨組みが完成します。
※菱形に歪まないよう注意。

（５）天板
横倒しになった状態の骨組に天板を張り付けておきます。
当たり前ですが、立ち上げてから天板を貼るのは大変です。

（６）立ち上げ
組み上げた骨組みを起こします。かなり重量があります。
冬場は平気ですが、夏に作業する場合はここまでで
設置場所へ移動させます。そうしないと、汗をかきすぎて
激しく消耗してしまいます。

（７）棚板
出来上がった骨組みを立ち上げて、上中下の３段作ります。
１×４材を張り付けた棚受けの上に
丸ノコでOSB合板をぴったりサイズにカットした
棚板を置き、細ネジコーススレッドで固定します。
※レベルを使って正確に水平を出します。

（８）設置

あとは側板を張り付ければ完成ですが、
手がかりがあるうちに移動してしまいましょう。
もともとあった収納棚に密着させて、コーススレッドで
固定しました。（写真取り忘れました）

（９）側板
適当なサイズにカットした側板を内側から
ビス留めして完成です。

実作業時間は約２時間でした。ああ楽しかった。

ガレージ収納を増築（１）

昨年から持ち帰った仕事を
自宅のPCで仕上げる週末が
続いていたので、久しぶりに

電動工具をぶん回す

ことにしました。今回はトンネルカーポートの収納棚を増築します。
完全に手段が目的化してますが、これでいいのです。

ターゲットはこの空間です。

完成イメージはこんな感じです。

ついでに、１×２材の桟木が細すぎてたわんでしまっている
２段目の棚も補強します。

棚の補強は、桟木を１×４材に変更する

のが合理的ですが
初回製作時には、将来メンテナンスが必要になることなど

一切考慮していなかった

ため、桟木だけ取り替えることが不可能な順番で
ビス打ちしてしまってます。やり直しは大変です。

次に、一番楽ちんな補強手段は
棚の手前から補強材をネジ付けることですが

いかにも継ぎ接ぎしました

というみっともない仕上がりになってしまいます。
トンネルカーポートの最奥部にある、安い構造材で作った収納棚に

かっこいいも悪いもない

のは承知の上で、ちょっと手間をかけてみようと思います。
日曜大工は、これでいいのです。目的は手段なんですから。

ムダなエネルギーを使うこと

が、ストレスの解消やコレステロール値の低下になるのです。

棚板をくり抜いて補強剤を通し、桟木の裏からビス留めすることで
正面から見たときに
補強剤は奥に凹んだ感じで、かつ細く、ビスの頭も見えない

ようにします。うん、これでいい。絶対にこれでいいのです。

いよいよ楽しい工作時間のはじまりです。

ウォールキャビネットの組み立て・取付け

IKEA港北で購入したウォールキャビネット２つを
組み立てて連結し、洗面所の左横の壁に取り付けます。

（左）この壁に…　（右）こんな感じで取り付けます

ウォールキャビネットの重量は約22kg。
壁面への固定方法は背面上部４箇所の穴を利用して
吊り下げるようになっています。

幅800mm×高さ680mm

壁面固定用の穴は背面上部に４箇所

壁面は厚さ9mmの石膏ボード。
このままではクギやネジが効かないため、
石膏ボードの裏にある柱までネジを打つ必要があります。

柱の位置を調べたところ、どうやら400mm間隔で
２本の２×４材が入っているようです。
ウォールキャビネットの幅は800mmなので、
まず89×750×19mmの１×４材でベースを作ります。

石膏ボードの裏に柱がない部分には
中空用のアンカー・かべロックをねじ込んでビス受けの穴を用意します。

キレイな壁に穴を空けるのは
心理的抵抗を感じるところではありますが

ためらい無用！強度優先、安全第一！

と、どのみち隠れて見えない部分なので
電動ドリルでブスブスと千鳥状に
計18箇所も５mm径の穴を空けました。

かべロックはホームセンターのバラ売りで1ヶ32円でした。

800×680mmのウォールキャビネットの大きさに合わせ
25mm高のプラスチック製Ｌ型アングルで外枠も作ります。
この外枠は19mm厚の１×４材の目隠しとなります。

家内が外出していたため、すべて一人で作業しました。
約18kgのキャビネットボックスを左手で支えながら
右手にドリルを持ってビス打ち…
久しぶりにいい汗をかきました。

作業開始から約３時間で完成！

総費用＝約１万9,000円也。
これで洗面所回りが少しは片付きそうです。

食器棚の扉を修理

日曜日の朝、家族よりも早く起きて
コーヒーを飲もうとしたら
食器棚の右扉に

開けるな、危険！

と貼り紙がしてありました。

家内に聞いてみると

ゆうべ、バキって音がしたと思ったら
ガタガタになったのよ。
…また東急さんに直してもらうわ。

この食器棚は10年前、たまプラの東急百貨店で
購入したものです。
２年前に下の扉が開かなくなったときは
百貨店から派遣された職人さんが
修理してくれたそうです。修理代は無料でした。

たぶん、またタダで直してくれるんじゃない？
百貨店は高い分だけアフターサービスがいいはずよ。

う～ん…しかし買ったのは10年前。
東急さんが対応してくれるとしても、気の毒な気が…。

ちょっと見てみるわ…

慎重に扉を開けて調べてみると
上下２つのスライド蝶番のうち

下の１つが金属疲労でちぎれていました。
スライド蝶番は35mm径の全かぶせタイプです。
これならホームセンターで汎用品が入手できるので
自分で直せるはずです。

念のため2個とも交換せなあかんけど、
1,000円もかからへんはずやで。

すぐに直してくれ、ということになり
原チャリで４km離れたホームセンターへ。
お目当てのスライド蝶番は２個セットで約700円でした。

古いスライド蝶番を外して
新しいものに交換。
ビス穴の位置はずれますが、問題はありません。
約20分で作業完了しました。

ウッドデッキだけに使うのは高いと
思ってたけど、こんなときは買って良かったと
思うわね～。

どうやら扉が直ったのは
電動工具のおかげと思ってるようです。
…ま、そういうことにしときましょ。

二段ベッドの組み立て

今夜のごはんは子どもたちが
カレーを作ってくれます。

みんなでカレー作り／はじめての包丁にビビる次男

不足していた金具を入手したので、
子どもたちが楽しみにしている
二段ベッドを組み立てます。

大阪から取り寄せた専用金具／譲り受けた二段ベッド

六角レンチでボルトを締めるだけですが
手すりの桟が邪魔をして手間がかかり、
作業開始から２時間で完成しました。

甘口＆ニンニクたっぷりのカレーライスを
食べたあと、長男・次男が二階で
娘は一階で眠りました。

丸ノコの購入（2004年・11月）

ウッドデッキの自作に必要となる工具として
電動ノコギリの購入を検討しました。

手引きのノコギリは、替え刃式のゼットソー265を使用して
いましたが、大量のデッキ材を切断するのはかなりツライ
作業になります。ここは電動工具でラクをしたいところです。

道具道楽という通販サイトで
日立工機の190mm電子丸ノコ・C7MV2を購入しました。

刃の直径は165mmサイズの丸ノコが売れ筋ですが
厚いデッキ材でも一回で切断できるように、ひとクラス上の
190mmサイズにしました。

丸ノコは近所のホームセンターでもたくさんのメーカーの製品
を取り扱っていますが、初心者向けとして販売されているモノは
価格は数千円程度と財布にやさしいのですが、スイッチから指を
離してもブレーキがかからなかったり、電源ケーブルが固くて短かったりと
安全面については初心者向けではないものが多々あります。

丸ノコは、高速回転する刃に木材が干渉し、その反動で本体が自分に向かって
飛んで来るキックバックの事故が多発する危険な電動工具です。
初心者用、日曜大工向けとして売られている商品よりも
プロ用を選択したほうが安全性が高いと考えました。

道具道楽さんには、Webで発注した165mmサイズを
翌日になって電話で190mmへ変更をお願いしたのですが
こころよく応対してくださいました。

購入を検討した切断道具

1. 電動丸ノコ
   
   電動丸ノコは円形の刃（チップソー）が高速回転する本体を
   移動させてデッキ材をまっすぐに切断する道具です。
   切断面はカンナをかけたような美しさで、手引きのノコギリ
   よりもきれいです。
   
   切断用電動工具の中では比較的安価で、小型・軽量です。
   チップソーのサイズや電気式／電子制御式、精密仕上げ用
   などのバリエーションも豊富ですが、キックバックと呼ばれる
   反動で大けがを負う事故も多発している危険な工具です。
   もっとも安価。



2. 電動カッター
   
   電動カッターは丸ノコをギロチンのように押し下げて切断する
   電動工具です。手持ちの丸ノコに比べてキックバックの心配
   は少なくなりますが、チップソーは上下にしか移動できないので
   幅広の木材を一回で切断したり、張り終えたデッキ材の余り部分
   を切り落とす、といった使い方はできません。比較的安価。



3. スライド丸ノコ
   
   電動スライド丸ノコは、電動カッターのチップソーが上下だけ
   でなく、前後にも移動するタイプです。幅広の材でも一度に
   切断できるので便利です。やや高価。



4. スライドソー
   
   スライドソーは、土台に固定されたチップソーに対し、
   木材を動かして切断する電動工具です。長い材を縦引きしたり
   パネル材をカットするのに便利ですが、広い設置スペースが
   必要になります。かなり高価。